Реставрация карболитовых (бакелитовых) корпусов.
Модератор: Radiomann
Реставрация карболитовых (бакелитовых) корпусов.
В последнее время всё чаще и чаще многие из нас сталкиваются с необходимостью реставрации пластиковых корпусов, часто называемыми карболитовыми или бакелитовыми.
И здесь вопрос номер один, что такое карболит и что такое бакелит, а может это одно и тоже?
Среди немецких коллекционеров преобладает обозначение корпусов приёмников 20-х и 30-х годов как бакелитовые.
Среди русскоязычных коллекционеров слышно больше о карболитовых.
Вот краткая справка из интернета :
"Карболит обладает очень ценными свойствами: он химически стоек к воде, воздуху, маслам, многим кислотам, отличается эластичностью и, что особенно важно, – является прекрасным диэлектриком, легко поддается механической обработке. Всё это обеспечивало широкое применение пластмассы «карболит» в промышленности.
Бакелит - одна из первых нерастворимых искусственных смол для пластических масс. Свое название он получил по имени американского изобретателя Бакеланда.
Он представляет собой твердое смоловидное вещество, которое может быть похоже на целлулоид, янтарь, слоновую кость, эбонит и во многих отношениях превосходит свойства этих продуктов: оно нерастворимо, не плавится, обладает высокими диэлектрическим свойствами".
Из своего опыта могу сказать одно, что это пластик с очень твёрдой поверхностью, но как правило, с более рыхлыми нижними слоями.
Это обусловлено технологиями его производства, что и является очень часто основным препятствием при его полировке.
Если верхний слой такого корпуса от времени и воздействия различных факторов уже значительно разрушен, то его шлифовка с последующей полировкой не даст ожидаемого результата и потребует других подходов.
Основной вопрос - как склеить рабитый корпус и далее привести его в нормальное сотояние.
У каждого свои технологии и секреты.
Я при склеке поступаю следующим образом: если корпус имеет только трещины, то это будет их склейка, если выломаны и отсутствуют части корпуса, то их нужно будет восстановить, для чего лучше всего иметь какой-нибудь донор. Клеить корпус лучше всего 2К клеями, избегая применения различных секундных клеев и пр.
Я так же никогда не делаю никаких накладок, это лишнее, всегда будет видно. Лучший способ - это глубокая двухсторонняя разделка швов, с последующей их фиксацией и заливкой клеем.
При очень тяжёлых трещинах - более глубокая обработка краёв:
И здесь вопрос номер один, что такое карболит и что такое бакелит, а может это одно и тоже?
Среди немецких коллекционеров преобладает обозначение корпусов приёмников 20-х и 30-х годов как бакелитовые.
Среди русскоязычных коллекционеров слышно больше о карболитовых.
Вот краткая справка из интернета :
"Карболит обладает очень ценными свойствами: он химически стоек к воде, воздуху, маслам, многим кислотам, отличается эластичностью и, что особенно важно, – является прекрасным диэлектриком, легко поддается механической обработке. Всё это обеспечивало широкое применение пластмассы «карболит» в промышленности.
Бакелит - одна из первых нерастворимых искусственных смол для пластических масс. Свое название он получил по имени американского изобретателя Бакеланда.
Он представляет собой твердое смоловидное вещество, которое может быть похоже на целлулоид, янтарь, слоновую кость, эбонит и во многих отношениях превосходит свойства этих продуктов: оно нерастворимо, не плавится, обладает высокими диэлектрическим свойствами".
Из своего опыта могу сказать одно, что это пластик с очень твёрдой поверхностью, но как правило, с более рыхлыми нижними слоями.
Это обусловлено технологиями его производства, что и является очень часто основным препятствием при его полировке.
Если верхний слой такого корпуса от времени и воздействия различных факторов уже значительно разрушен, то его шлифовка с последующей полировкой не даст ожидаемого результата и потребует других подходов.
Основной вопрос - как склеить рабитый корпус и далее привести его в нормальное сотояние.
У каждого свои технологии и секреты.
Я при склеке поступаю следующим образом: если корпус имеет только трещины, то это будет их склейка, если выломаны и отсутствуют части корпуса, то их нужно будет восстановить, для чего лучше всего иметь какой-нибудь донор. Клеить корпус лучше всего 2К клеями, избегая применения различных секундных клеев и пр.
Я так же никогда не делаю никаких накладок, это лишнее, всегда будет видно. Лучший способ - это глубокая двухсторонняя разделка швов, с последующей их фиксацией и заливкой клеем.
При очень тяжёлых трещинах - более глубокая обработка краёв:
Кутник Фёдор Фридрихович.
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
В качестве опалубки для раствора клеевого баке-/карбо-лита великолепно подходят металлические измерительные линейки разной длины и ширины, оклеенные скотчем.
Особенно когда есть необходимость сформировать плоскость окружностью.
С помощью их участия удается плодотворно создать более уплотненные слои в местах отсутствующих фрагментов и значительно уменьшить объёмы окончательной обработки наложенной лишней клеевой массы.
Особенно когда есть необходимость сформировать плоскость окружностью.
С помощью их участия удается плодотворно создать более уплотненные слои в местах отсутствующих фрагментов и значительно уменьшить объёмы окончательной обработки наложенной лишней клеевой массы.
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 4:19 pm
- Откуда: Ближневосточное ЗаМКАДье ☭Люберцы
Вопрос не принципиальный, ибо различия существует только на стадии производства.И здесь вопрос номер один, что такое карболит и что такое бакелит, а может это одно и тоже?
Среди немецких коллекционеров преобладает обозначение корпусов приёмников 20-х и 30-х годов как бакелитовые.
Среди русскоязычных коллекционеров слышно больше о карболитовых.
Вот краткая справка из интернета :
Бакелит в своём первозданном виде бесцветный, а вот карболит черный, теоретически карболит можно выбелить, но на практике этого никто не делает.
Посему всё не черное - Бакелит.
А вот с черным проблема это может быть Карболит, а может быть Бакелит.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
-
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Сб май 10, 2014 10:02 pm
- Откуда: Украина
Re: Реставрация карболитовых (бакелитовых) корпусов.
Подскажите пожалуста и Вашего личного опыта, обычный эпоксидный двухкомпонентный клей подойдёт ? А для подбора цвета можно добавить какой нибудь наполнитель под цвет корпуса.
Фёдор Фридрихович, пожалуйста укажите конкретные клеи, какими пользуетесь Вы, а ещё лучше и их фото.
Боязно конечно, что клеи приобретённые в Германии и у нас, это две большие разницы, но может и повезёт.
Боязно конечно, что клеи приобретённые в Германии и у нас, это две большие разницы, но может и повезёт.
Восстановленные мною: https://drive.google.com/drive/folders/ ... J17Z3S-4yL
До сих пор у нас еще продается и не дорогой клей ЭДП. Проще говоря - эпоксидка. Из недостатков - сильная текучесть и долгое время полимеризации. И довольно твердая после полимеризации, шлифовать затруднительно. Но при качественной подготовке поверхности клеит очень надежно. Бывало - ломалось в другом месте, а шов склеенный оставался цел. Если эти "недостатки" не пугают, рекомендую.
Куплю клавиатуру для ноутбука
ASUS Eee PC1015BX
ASUS Eee PC1015BX
Да подойдёт. Я такие тоже использовал. Наполнитель можно добавить, но какой смысл? Шов в любом случае будет видно, т.к. окрас поверхности бакелита не однороден, а шов получится одного цвета и всегда будет заметен. Это и является основной причиной, почему корпус потом красится.Викторович писал(а):Подскажите пожалуста и Вашего личного опыта, обычный эпоксидный двухкомпонентный клей подойдёт ? А для подбора цвета можно добавить какой нибудь наполнитель под цвет корпуса.
А в качестве наполнителя можно брать специальные пигменты, порошок от лазерного принтера, кирпичную пыль и т.д.
Вот пример попытки скрытия трещены,
но её всё равно видно.
МихаилН58 писал(а):Фёдор Фридрихович, пожалуйста укажите конкретные клеи, какими пользуетесь Вы, а ещё лучше и их фото.
Последнее время использую клеи от UHU. Вот пример такого, он для металла, но они выпускаются разные.
Иногда использую, особенно если нужна вклейка фрагментов, что-то вроде эпоксидки из которой лью ручки, тоже очень хорошо подходит:
Кутник Фёдор Фридрихович.
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
Эполетт писал(а):В качестве опалубки для раствора клеевого баке-/карбо-лита великолепно подходят металлические измерительные линейки разной длины и ширины, оклеенные скотчем.
Очень интересное предложение, спасибо.
Кутник Фёдор Фридрихович.
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
Ищу заднюю крышку VEF-Spidola или Spidola. Можно корпус-донор.
https://www.youtube.com/watch?v=65jaKGOuNs0
https://www.youtube.com/watch?v=ovkn_8sFfes
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 4:19 pm
- Откуда: Ближневосточное ЗаМКАДье ☭Люберцы
Текучесть и время полимеризации зависит от температуры. А твердость или пластичность от количества отвердителя.VASILI писал(а):До сих пор у нас еще продается и не дорогой клей ЭДП. Проще говоря - эпоксидка. Из недостатков - сильная текучесть и долгое время полимеризации. И довольно твердая после полимеризации, шлифовать затруднительно.
В производстве эпоксидка используется без отвердителя и полимеризация происходит при высокой температуре.
Основная проблема эпоксидки при использовании отвердителя это быстрая полимеризация и саморазогрев.
Правильно разбавленная смола полимерезуется в течении часа, а в случае саморазогрева эпоксидка закипает и полимеризуется в течении нескольких секунд.
Я использую охлажденную эпоксидную смолу она в таком состоянии вязкая как мёд, и хранить её в разбавленном виде с отвердителем можно в морозилке несколько суток.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Атос писал(а):
Текучесть и время полимеризации зависит от температуры. А твердость или пластичность от количества отвердителя.
В производстве эпоксидка используется без отвердителя и полимеризация происходит при высокой температуре.
Основная проблема эпоксидки при использовании отвердителя это быстрая полимеризация и саморазогрев.
Правильно разбавленная смола полимерезуется в течении часа, а в случае саморазогрева эпоксидка закипает и полимеризуется в течении нескольких секунд.
Я использую охлажденную эпоксидную смолу она в таком состоянии вязкая как мёд, и хранить её в разбавленном виде с отвердителем можно в морозилке несколько суток.
Честно говоря, очень удивлен цитируемой информацией, особенно приводимым временем полимеризации. В практическом плане все выглядит иначе, поэтому чтобы не ошибиться, требуется уточнение.
Профессиональным реставраторам нередко приходится пользоваться эпоксидкой (подчеркиваю, речь идет только об эпоксидке, а не о других разновидностях чем-то похожих клеевых веществ), поэтому у практиков существуют давно проверенные и отработанные технологии. Необходимо учитывать следующее. Промышленностью производится два вида эпоксидного клея, оба из которых состоят из двух компонентов, без соединения которых никакого склеивания не проиcходит. Один – это классика – применяется в соотношении смолы и отвердителя 10:1, второй – применяется в пропорциях с отвердителем 1:1. Это жесткая инструкция производителя. К сожалению, любые отклонения от пропорций ведут к снижению прочности склеивания. Любые утверждения о том, что чем больше отвердителя, тем быстрее все склеится, глубоко ошибочны. Второй состав в среде профессионалов считается менее эффективным и используется крайне редко (и то – только импортный, причем реально приобретенный за рубежом; отечественным (даже если это иностранные бренды) лучше вообще не пользоваться). Именно этот клей (№2), действительно, полимеризуется достаточно быстро (импортный через 15 минут уже перестает быть текучим, но настоящей твердости достигает через 6-8 часов). Лучшим же профессионалы считают самый простой отечественный клей ЭДП (при правильном применении). Да, он полностью затвердевает через 24 часа и обладает более высокой текучестью, но благодаря этому проникает в мелкие трещины и прочно их соединяет. Именно этим составом с наполнителем в виде сухого цветного порошка (лучший результат - 10%) можно заливать большие площади и, тем самым, восполнять значительные утраты поверхностей. В обоих случаях (клей 1 и 2) никакого нагревания в процессе полимеризации не происходит, все обычно.
Проблемы использования эпоксидки в другом: 1) при смешивании компонентов могут образовываться многочисленные мелкие воздушные пузырьки, которые снижают качество и образуют язвы на лицевой стороне; 2) для хорошего результата нужна хорошая подготовка поверхности и «опалубка», особенно при восполнении утрат, иначе клей просто вытечет; 3) затвердевший состав имеет больший блеск, чем старые участки, т.е. место склеивания или восполнения утраты всегда заметно. Чтобы этого избежать, существуют следующие профессиональные хитрости:
1. Поверхность нужно тщательно готовить (Radiomann правильно показал подготовку к склеиванию трещин, делать нужно именно так). Но особенно тщательно при восполнении утрат: тут линейкой с целлофаном не обойтись! Нужен плотный материал (картон) для дна и краев, тщательная заделка мелких щелей и отверстий. Опалубка в месте утрат должна создавать плоскость соответствующую общей поверхности.
2. Вначале готовится наполнитель. Главное, чтобы он был сухой. В зависимости от цвета им может быть сажа, мел, размолотые до муки стержни цветных карандашей, сангина, сухая пастель, уголь, сепия и др. Можно использовать и мелкие опилки донорских участков аналогичного материала. Но: чем мельче частицы наполнителя, тем лучше результат.
3. Клей 1 (где пропорции 1:10) тоже нужно правильно приготовить: большую емкость (в ней смола) перед применением нагревают в водяной бане при t +60°С (смола должна стать более жидкой, как отвердитель), затем в нее добавляют наполнитель, тщательно перемешивают, и лишь потом -отвердитель. В более жидкой среде быстрее происходит смешивание и исчезновение пузырьков. Далее состав осторожно (это важно!) перемещается в зону склеивания/заливки, так, чтобы избежать образования воздушных пробок.
4. Предмет оставляют в покое на сутки, но особенно важно его не перемещать первые 30 минут.
Далее:
5. Если часть состава все же утекло – не страшно! Поверх оставшегося можно нанести новый слой по той же технологии.
6. Через сутки опалубка осторожно снимается. Наиболее крупные наплывы клея осторожно удаляются острым ножом, а затем шлифмашинкой (типа дремель) с самой мелкой абразивной насадкой выравнивается до уровня прилегающих участков.
7. На завершающем этапе происходит плоская шлифовка поверхности самым мелким абразивом на плоской подошве (1200-1500), затем полировка поверхности с использованием полировальных паст (до однородного блеска). Тем самым убирается лишний блеск эпоксидки и повышается – прилегающих участков. Поверхность становится более однородной, а результат – место склейки или восполнения практически не заметно (см.случайное фото из собственной практики).
ВСЕ! Гарантирую высокое качество работы, а главное – эта технология по силам любому.
Относительно покраски.
Карболит/бакелит (как и пластмассы) не впитывают любые применяемые красящие вещества. В последующей эксплуатации при механическом воздействии окрашенная поверхность может повреждаться, отслаиваться и тп. Поэтому при реставрации предметов из указанных материалов покраска применяется только в исключительных случаях. Основной же способ: тщательная полировка материала. Естественную красоту старинных предметов не в состоянии заменить никакой посторонний покрывной материал.
Желаю удачи, коллеги!
С уважением, VINT
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 4:19 pm
- Откуда: Ближневосточное ЗаМКАДье ☭Люберцы
Я исхожу из собственного опыта и я не стал бы ограничиваться инструкцией с одним из вариантов применения одного из видов эпоксидной смолы.Честно говоря, очень удивлен цитируемой информацией, особенно приводимым временем полимеризации. В практическом плане все выглядит иначе, поэтому чтобы не ошибиться, требуется уточнение.
Из практических рекомендаций я рекомендовал бы ознакомится http://dafna.com.ua/news/130-sovety-po- ... dkojj.html здесь на мой взгляд всё достаточно грамотно описано.
VINT не стоит путать время полимеризации и время полного отвердения, в ваших же рекомендациях время полимеризации указано как 30 минут
и ещёПредмет оставляют в покое на сутки, но особенно важно его не перемещать первые 30 минут.
и ещё какВ обоих случаях (клей 1 и 2) никакого нагревания в процессе полимеризации не происходит, все обычно.
.Сильная передозировка отвердителя даже временно в части емкости, может привести к «закипанию» смолы (смола станет матово-белой и покроется пеной), в этом случае вся смола будет испорчена. Необходимо иметь в виду, что процесс смешивания смолы с отвердителем экзотермический (выделяется тепло), смола будет нагреваться. Иногда в процессе добавления отвердителя или сразу по окончании смешивания возникает лавинообразный процесс – смола очень быстро сильно нагревается и практически моментально «встает» (затвердевает). Это связано с передозировкой отвердителя или с высокой исходной температурой смолы
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
-
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: Сб ноя 23, 2013 4:19 pm
- Откуда: Ближневосточное ЗаМКАДье ☭Люберцы
Здесь я бы тоже не согласился с VINT хотя так и не понял о каких красящих веществах речь.pw писал(а):Я не случайно задал вопрос о технологии и типе красок, т.к. на пластмассах по разному держится краска, в плоть до отслаивания через время...
Способность удерживать краску у бакелита зависит в большей части от наполнителя который и определяет пористость структуры.
Со временем поверхность рыхлеет и без того неплохая адгезия ещё и улучшается. Достался мне ка кто такой вот громкоговоритель покрашенный ПФ-115.
Ни один удалитель краски ни один растворитель не мог очистить поверхность, практически вычищал всё вручную по миллиметрам
А вот с эпоксидкой наоборот, на ней краска держатся не будет, по крайней мере так как на бакелите, с ней необходимо использовать краситель
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Атос
Вы теоретик, не имеющий серьезного практического опыта. Это ясно любому профессионалу. Помню Ваши слова о "жидкой порошковой покраске" - это производит большое впечатление :-D.
Красьте и клейте чем угодно, хоть слюной. Главное, - не морочьте голову научными рассуждениями тем нашим коллегам, которые ждут практического совета и конкретных рекомендаций.
Приношу извинения коллегам за отступление от темы.
С уважением, VINT
Вы теоретик, не имеющий серьезного практического опыта. Это ясно любому профессионалу. Помню Ваши слова о "жидкой порошковой покраске" - это производит большое впечатление :-D.
Красьте и клейте чем угодно, хоть слюной. Главное, - не морочьте голову научными рассуждениями тем нашим коллегам, которые ждут практического совета и конкретных рекомендаций.
Приношу извинения коллегам за отступление от темы.
С уважением, VINT